著名服装设计师梁明玉
任中国服装设计师协会理事、重庆市服装设计师协会主席、西南大学纺织服装学院教授和英国伦敦服装学院客座教授等。担纲29届（北京）奥运会开、闭幕式、21届世界大学生运动会闭幕式、16届亚洲运动会及多届国家运动会开幕式、亚太市长峰会贵宾服装设计及众多演艺剧目总设计师。拥有女装品牌纸鸢、非裳。著有《创意服装设计学》、《裳》等。拥有国家专利11项。
◇中国著名服装设计师梁明玉女士
茹础耕: 梁老师，你好。本次专访我想就服装领域所关注的“中国元素”在服装图案设计中的应用这一话题作一次由表及里的探究，请问您是从什么时候开始关注并尝试这个领域的？
梁明玉:关于“中国元素”在服装设计中的应用，应当说是系统且由精神渗透到物质的贯穿，图案只是一个局部因素，不便孤立的谈论。你是上世纪九十年代以来十分关注我的时尚评论人，其实从那时起我便一直潜心对“中国元素”的应用问题的研究，不管是让我大红大紫的《南国魂》，还是近年倾注心力较多的《戊戌六君子》、《清朝官员》和《邹容老师》等，可以说在我的设计生涯中是“吾道一以贯之”。
茹础耕:在您看来，图案之于服装设计的作用是什么？
梁明玉:以我上述的观念，图案只是服装设计的创意观念所选择的一种因素。图案这个东西，对设计艺术而言是一把双刃剑，也是各种精神属性和文化属性的积淀。但在服装形态中毕竟是寄附于面料和形体之上，处理不好就落于浅饰而失于本质，流于装饰而失于精神，我现在对图案的运用愈来愈审慎，基本不用。我对于服装的本质载体、基本因素（即结构和材料）和个体空间更感兴趣。
当然，正由于图案的文化积淀和表意性特征，在服装设计中也是很有效果的。我早年的《南国魂》作为中国国际服博会的logo，具有很明确的中国精神符号，图案也是关键，但这种图案必须是选择性的，当年我是亲自到农村去染布，染农的花版全是几百年传下来模花儿。这不是我要的，于是我便自己克服，把传统图案解扬，重新组建成我所需要的图案，看上去既是传统的，又符合当代人商务视觉性格。
茹础耕:您有过在法国巴黎的留学经历，西方国家对于“中国元素”的理解是怎样的？与中国本土相比有哪些区别？具体到服装图案设计方面呢？
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