新西兰葡萄酒 太阳照耀“萝莉”葡萄(图)

　　新西兰上空有许多臭氧层空洞，紫外线更直接地照射到葡萄上，使得这里的葡萄与众不同。

　　酿酒师尼古拉斯·雷恩

　　几乎每一个新世界葡萄酒区都有自己的主打葡萄品种，在澳大利亚，就是设拉子（Shiraz），在新西兰自然就是长相思（Sauvignon Blanc）。至少在我选酒的时候，综合着性价比与别致的风味，如果选择一瓶佐餐的白葡萄酒，新西兰葡萄酒往往不会叫我失望。无论是新西兰的北岛还是南岛，无论是长相思还是黑比诺，甚至是琼瑶浆，新西兰葡萄酒都有一种清澈的口感，这是一种单纯的干净，可以叫人想起那近乎透明的蔚蓝。

　　螺旋塞是更好选择

　　几乎所有的新西兰酒都是用螺旋塞（Screwcap），而非软木塞，在许多人眼中，螺旋塞是廉价的代名词。其实这是一个误解，许多人都觉得葡萄酒一定要搭配软木塞，这样“有助于葡萄酒在酒瓶中呼吸，更好地透气以及发酵”，其实对于快速饮用的葡萄酒来说，螺旋塞可能是更好的选择：不会有木塞味道，不会过早氧化，当然也更环保。

　　在最开始，新西兰使用螺旋塞也是被动的。因为软木塞源于栎树，大多数软木塞都来源于葡萄牙，从葡萄牙运抵新西兰的漫长过程中，软木塞可能会出现各种问题，使葡萄酒出现令人厌烦的木塞味，饱受伤害的新西兰葡萄酒行业索性大规模使用螺旋塞。

　　按照新西兰云雾之湾酒庄酿酒师尼古拉斯·雷恩的说法，打开一瓶坏掉的、充满软木塞气味的葡萄酒也不是什么爽事。

　　新西兰葡萄酒行业起步很晚，但发展很快。最开始模仿澳大利亚但是总是不成，直到发现了最适合这块土地的葡萄品种。当全球都在为气候变暖担心的时候，新西兰作为寒凉地区，出产的葡萄更适合酿造优雅的葡萄酒。因为整体气候寒凉，使葡萄酒更容易有平衡感和合适的结构。葡萄酒的“结构”往往很难用语言形容，那是一种整体口感，如同一个身材匀称的人，这是最健康的身材。

　　时光雕塑长相思

　　尼古拉斯·雷恩于2003年加入云雾之湾酒庄，正巧赶上了当年的葡萄采收季节，这一年正是云雾之湾过去十年间风味最为浓郁的年份之一。这个热衷于在马尔堡海峡潜水寻找小龙虾和扇贝、制作意大利香肠和熏火腿的酿酒师来到中国，带来了几款最有代表性的新西兰葡萄酒。

　　云雾之湾位于新西兰威佬河的入海处，是新西兰南岛的最北端，这是一个凉爽的葡萄酒产区。这个产区在今天已经是新西兰最大的葡萄产区，除了长相思同时也适宜种植黑比诺葡萄。其中一款Cloudy Bay Te Koko2009赢得了我们的广泛赞美，馥郁的花香与果香在口腔中慢慢苏醒，混合荔枝、蜂蜜系浓郁香气，隐隐透着香茅与木桶烟熏的香料系风味，这是经过3年的岁月，才雕塑出这支酒体饱满、带着丝滑口感的白酒，香味一点点侵蚀你的灵魂，我从未想过长相思原来也可以有这种风味。这其实是历史上第一款经橡木桶陈年的长相思，如今已经成为新派酿酒的代表作。

　　许多人会习惯性地比较，用新西兰爽快清香的长相思与法国卢瓦尔河谷的长相思比较，用新鲜馥郁的黑比诺与法国勃艮第的黑比诺比较。其实在比较了一周之后，得出的结论是没有什么可比性。

　　娇滴滴的黑比诺

　　在新西兰除了独具一格的长相思，黑比诺也是别有风味。黑比诺算是最娇气最难伺候的葡萄品种，世界上最有名的产地在法国勃艮第。黑比诺细腻又大方，能做出惊世好酒。但是在新西兰，黑比诺有了更质朴亲近的口感。如果勃艮第的黑比诺是女神：大牌、讲究、难伺候；新西兰黑比诺就是萝莉：柔体、美白、娇滴滴。

　　如果放眼整个新西兰的产区，我们可以发现堪称黑比诺中心北岛最南端的Martinborough和南岛最北端的Marlborough（这俩名字像双胞胎），都是相对温暖能够生长出如丝质顺滑的黑比诺产区，富有生趣、易于饮用。

　　云雾之湾的黑比诺也是相当令人惊讶，干净的口感，犹如涉世未深的姑娘，用清澈的眼神看着你。尼古拉斯·雷恩说酒庄从不同的葡萄园中甄选最好的葡萄予以混酿，以保持品质的优质和风格的统一，比平均值要多用15%的葡萄量，以达到甄选出足够多最好葡萄的要求。另一方面，新西兰上空有许多臭氧层空洞，紫外线更直接地照射到葡萄上，这使得葡萄品种在这里有了不一样的感觉——尽管说这对在太阳下面劳作的人们不太好。