离 席 A Tribute to John Galliano (图)

S/S 2010 Dior Couture

　　2011年1月，John Galliano推出2011春夏Dior高级定制系列，以上世纪四五十年代插画师René Gruau为缪斯，重现了碳素涂抹、铅笔线条、橡皮擦印迹和水粉薄层等一系列绘画处理手法；为了突出明暗对照／光线与阴影的虚实结合，不惜舍近求远，放弃惯用的手工上色技艺，转而以多层绢网薄纱的相互交叠实现双色渐变的目的。这是一个向历史致敬的系列，制衣水准依旧无懈可击，然而它却是Galliano作为Dior高级定制设计师的告别之作。

　　一场酗酒滋生的闹剧，一句不可饶恕的“我爱希特勒”，在2011秋冬巴黎时装周期间，Galliano被Dior时装屋正式扫地出门。不管事件本身是出于自发还是遭人暗算，一个天才俨然遭受了空前的灭顶之灾。

　　一个醉心于世界各个角落的民俗文化，并致力于将之实践在时装方面的人，有谁会相信他竟是一个厚颜无耻的种族歧视者？

　　事实本身永远比表象更肮脏，只有时装不会对人撒谎。

　　在Dior，Galliano作为继Yves Saint Laurent、Marc Bohan和Gianfranco Ferré之后的第四位创意总监，甫一上任即凭借天马行空的想象力和惊世骇俗的表现力震惊时装界。高级定制从未如此颓废，夸张至极的比例，足以致命的高跟鞋，挑战极限审美的妆发……Galliano视规矩为粪土，从不按常理出牌，这种煽动性和破坏性兼具的情绪看似游离主流，却成功令Dior时装屋焕发新生，吹毛求疵的时尚评论家屡次以“最出色”、“前所未见”评价Dior高级定制的视觉盛宴，旗帜鲜明的犀利形象在当时绝无仅有。

　　推崇颠覆性创意的同时，Galliano并未忽视商业性。事实上，除了Dior先生本人，Galliano是时装屋史上另一位创造商业奇迹的设计师。当评论指出“美洲殖民地”系列在主题设定上过于繁复，质疑他对于实穿性的把握时，Galliano旋即在1999春夏推出一个超现实主义系列，启发于Elsa Schiaperelli、Man Ray、Salvador Dali等艺术大师的高调解构主义顿时塞住了悠悠之口。

　　通常，Galliano将无法正常穿着的高级定制在下一季的高级成衣系列做进一步的消化，这个改造过程在后来演变成一种众首翘盼的期待；2007春夏高级成衣，Galliano出乎意料地主张中规中矩的美学，精准的剪裁和质地处理取代了浮夸乖张的造型，英式男装面料、高级的水泥灰色调彰显出强烈的骑士精神，这个系列也标志着Galliano逐渐走向绝对商业化的道路。

　　老实讲，Galliano并不喜欢抗衡，也不是一个造反派，他的与众不同与生俱来。每一个在千禧年前后热爱时装的孩子都受到他的极大影响，这种影响很短暂，毕竟时尚圈的套路总在推陈出新，这种影响同时也将伴随一生，因为启蒙教育的作用力决不能小觑。然而心境的改变，Galliano很难再重演这一出神话，离席虽然黯淡，也未尝不是另一种权宜之计。