视觉年代 他们才是时尚帝国的主宰 (图)

　　在当今的时尚圈，充斥着太多美丽的影像。无论是设计师、杂志人、明星还是模特，都把拍摄时尚大片当成了头等大事，“模特拍得美不美，服装显得有没有设计，整体效果有没有格调”成了他们总是在念叨的话题。自然，时尚摄影成了时尚界中的重要组成部分，创造者们依靠它来吸引关注，做宣传。毕竟，时尚就是个视觉的东西，刺激比深度更重要。

　　摄影师、设计师、模特组成镁光灯下的天使王国，以各种各样的艺术念头，引领未来的潮流。设计师狂野地追求灵感，模特狂野地想出名，而这些都要依赖于摄影师之手。

　　华丽、忧郁、唯美的大片背后，是主宰审美潮流的摄影师们。在时尚这个圈子中，品牌很多，设计师很多，大片很多，但有名的摄影师也就那么几个，他们在这个领域就像是君王一样，统治着美丽的趋向。

　　彼得·林德伯格

　　拍黑白照片的诗人

　　典型风格：黑白、女性与工业化的对比

　　彼得·林德伯格（Peter Lindbergh），时装摄影界如雷贯耳的响亮名字，其作品风格被广泛效仿但无人能及。因作品中80%为黑白摄影，他被誉为“最伟大的黑白照片摄影师第一人”和“魔力诗人”。自1978年《Stern》杂志刊登由他拍摄的一组长达14页的时装摄影而一炮打响以来，林德伯格的作品横扫全球所有主要的时装杂志，世界上最著名的设计师争相邀请他为时装广告掌镜。林德伯格以德国人固有的理性，将时尚中所有的虚无与矫饰涤荡殆尽，只剩直白、沉着和简洁的时装照片。

　　1944年出生在东德靠波兰边境地区的林德伯格是出了名的热衷工业废墟的摄影师，摄影中的模特总是与身后光秃秃的树干、破败的工厂和洒满煤屑的路面形成鲜明对比，这可能来源于其对童年时光的回忆。对此他说：“我的确比较喜欢拍摄有机器和厂房的照片，由著名导演Lang、Pabst等拍摄的表现德国传统的表现主义黑白电影对我也颇有影响，我还喜欢阅读马亚科夫斯基和早期先锋艺术的书……”

　　如此看来，生来具有德国人理性意识的林德伯格，尽管从事感性的时装摄影工作，灵感也总是来源于他本能中的传统意识，他以其独特的方式对待时装，模特还有裸体……

　　林德伯格可以算做超模黄金时代的见证人，他在1990年代的摄影作品集《十个女人》便是集结了纳奥米·坎贝尔、辛迪·克劳馥、史蒂芬妮·西摩等一代超模。可是在他的照片中，这些女人并不仅仅是那种被不可亲近的超模气场撑着的大人物，而是有着真实面貌的女人。1992年，琳达·伊万格丽斯塔曾被林德伯格请去拍摄一组《Harper's Bazaar》的大片，她回忆说从一部豪华轿车里睁开睡眼出来，立刻被周围那丑陋、荒凉的费城旧工厂震慑到飙泪。对吃尽苦头的琳达·伊万格丽斯塔，林德伯格说：“过个二十几年，你会爱上这些照片。”

　　马里奥·特斯蒂诺

　　“冷漠”艺术的创造者

　　典型风格：冷漠的奢侈

　　马里奥·特斯蒂诺（Mario Testino）是时尚圈最炙手可热的大摄影师。他的时尚摄影作品具有高度的艺术性。他为《Vogue》、《Vanity Fair》等大量一流时尚杂志拍摄时装大片，并为Gucci、Calvin Klein、Burberry等奢侈品牌拍摄年度商业广告。

　　特斯蒂诺于1954年出生于秘鲁利马城，1976年搬到英国伦敦，开始以为想做模特的姑娘拍摄肖像照维生，之后定居伦敦开始了其作为传奇摄影师的生涯。

　　特斯蒂诺的镜头有神奇的魔力，能把每一个拍摄对象都以可能的最美的样子记录下来。他的摄影作品似乎总是带有一种超然于世的冷漠气质，因此其风格被形容为“奢侈现实主义”，但他本人却拒绝分析评论自己的作品。

　　英国版《Vogue》主编评价特斯蒂诺时说：“他的视角冷漠无情，他的作品不会表现脆弱、忧虑、神经质和冲突性，因为他将世界按照他想要表现的样子去呈现。他坚决地将对他不感兴趣的人排除在外，并不遗余力地将他喜欢的生命、欢笑和美展示给世人。”

　　特斯蒂诺为戴安娜王妃拍摄的照片在《名利场》杂志封面(1997年)以及麦当娜为范思哲拍摄的广告都成为永恒的经典。他和设计师、时尚杂志编辑关系都很好，他的摄影作品是服装和杂志能卖出去的保证。

　　可以说，特斯蒂诺是90年代初琳达·伊万格丽斯塔、纳奥米·坎贝尔等这些超势力模特的“终结者”，由于她们索价太高，特斯蒂诺不用她们出镜，转而使用凯特·摩丝这些刚出道的小模特，而如今凯特已成为时尚偶像，而特斯蒂诺也称凯特是他最钟爱的模特。

　　史蒂文·梅塞

　　用心创作的多变大师

　　典型风格：丰富多变、反映现实、具有力量

　　纵横时尚界三十年，史蒂文·梅塞（Steven Meisel）称得上是时尚界最具影响力的摄影师。从2004年开始，他成为Prada的御用摄影师，同时为 Valentino、Versace等品牌服务，游走于《Vogue》意大利和《Vogue》美国之间。

　　梅塞擅长多变、丰富的摄影表现手法，能够充分利用影调、虚实、色彩等极其个人化的表现方式来呼应杂志整体的高品位；而对于强调实用性，他则以一种简洁、明快、通俗的风格拍摄。

　　史蒂文·梅塞于1954年生于美国，从上世纪80年代以来就一直处在时尚摄影的浪尖。从很小的时候，他就对时尚非常着迷，没事的时候，他就喜欢拿着一本《Vogue》做素描。12岁的时候，梅塞就曾假装是摄影大师Richard Avedon的秘书而混入模特公司，而且还巧遇当时的超模Twiggy，并拍摄了他第一张摄影作品。

　　作为时尚行业最具威望的摄影师，梅塞不仅帮助不少模特实现了超模的梦想，同时还促成了2008年7月《Vogue》的全黑超模专辑，这次大胆的尝试更是推动了时尚圈的“黑色风暴”。意大利《风尚》杂志曾发表了由梅塞拍摄的一组反战照片《Make Love Not War》（做爱，不要战争），呼吁停止伊拉克战争。画面中生活的美好与战争的残酷形成了鲜明的对比。令人印象深刻。

　　作为一名时尚摄影师，梅塞非常注重用自己的方式去关注正在发生的事情，让我们看到时尚摄影其实不仅仅是花拳绣腿和风花雪月，只要有心，它也可以很有力量。