绿色消费潮催化服纺业“系统升级”(图)

　　■ 将新闻进行到底

　　主持人：蒋洪涛（本报实习生）

　　嘉 宾：王建平（天祥集团中国市场部总工程师、教授）

　　龚 龑（北京服装学院材料科学与工程学院副教授，中国环保标准专业委员会理事）

　　■ 对话背景

　　随着全球纺织服装贸易配额的全面取消，国际纺织资源市场进入了一个“后配额时代”，纺织品配额已不再是贸易歧视、限制出口的主要障碍，取而代之的是产品质量的环境指标和安全认证等的绿色壁垒、蓝色壁垒、低碳壁垒。

　　西方发达国家凭借其科技优势制定了一系列复杂苛刻的环保制度和标准，一些欧盟的买家在向中国企业下订单时，就要求在合同中写上“达不到《欧盟生态纺织品标准》赔偿10%货款”的条文。联合国贸易发展会议的一份资料表明，中国每年有多达74亿美元的出口商品受到绿色壁垒的负面影响。

　　近日，以纺织可持续发展为议题的第二届先进纺织服装材料高层论坛在京举行，来自全球顶尖的纺织服装业专家、学者围绕低碳经济模式下的纺织服装工业的技术发展、可持续发展的纺织品印染等问题作了探讨。

—— 中国服纺现状 ——

　　市场：“80%增长靠内需推动是好现象”

　　主持人：在西方发达国家提高纺织产品的入市门槛后，人民币不断升值，中国服装纺织企业出口现状如何？

　　王建平：2010年前三季度中国的纺织品服装出口总体上呈恢复性反弹，出口增幅达到23.2％，其中服装出口同比增长19.0％，但全年出口的总体水平能否恢复到2008年的水平，很难预料，但差异不会太大，甚至有超过的可能。

　　主持人：跟去年的情况相比较，主要有几个关注点？

　　王建平：四点。首先，中国的纺织品服装出口在去年下降了9.6％，但相对全国外贸出口的下降幅度（16%）而言，降幅远低于平均数；二是去年中国纺织品服装出口下降的同时，在美国、日本等市场的份额反而在上升，说明在这些市场仍具有相当的竞争优势，至少短期不会有根本的改变；三是目前中国纺织品服装出口持续高速增长的可能性已经大大降低，因劳动力成本、汇率、贸易政策等诸多影响，订单转移已经开始，但短期发生根本性改变的可能性不大；四是我们的国际依存度已从10年前的接近40％下降到目前的20％，意味着80%的市场是靠内需推动，这说明什么？试想，在2000年中国刚加入世贸的时候，我国纺织工业有40%的利润是通过国际市场获得，当时出口率每下降一个百分点，就意味着有三万人失业。而现在这个比例只占到20%，中国受大环境的波动就会少得多。

　　技术：存劣势亟须改进

　　主持人：我国企业在技术、管理层面上有哪些问题？

　　龚龑：坦白说，我们的企业在技术、管理层面上都存在劣势。从原料到制成品的生产、废弃物的处理过程中，企业还存在生产质量控制不严格、原料采购无检测等问题。从生态角度主要集中在甲醛含量超标、氯苯酚、十溴联苯醚（高效溴化阻燃剂）以及一些有害重金属等物质的存在于纺织品成品中，这些物质对于皮肤接触的内衣服装、特别是婴幼儿服装，欧盟有严格的限量要求（欧盟标准Oeko-Tex Standard 100）。以染料为例，一些国内生产的合成染料以含硫、含芳香胺为基础，这些染料有致敏性甚至有致癌性。要出口就不得不使用昂贵的进口染料，致使成本上升。开发生态纺织品，纤维原料上也需生态，如棉花在生长过程中，施用大量的农药和化肥也会对天然纤维的质量产生影响，导致农药残余于最终的纺织品中而非生态产品。

　　绿色服装的开发、生产，往往需要高新技术和较大的投资额，中小企业一般无力或不愿承担，而许多国有大中型企业又面临严重亏损，导致其缺乏内在动力和外在压力来搞好绿色营销，行绿色生产。因此需要政府加大对纺织品服装绿色产业化的资金、技术和政策扶持。推动部分有条件的企业与国内纺织院校、科研单位合作，完善第三方认证资质，成立生态纺织品检测与评价实验室，协助企业开发、检测评估生态纺织品。

　　—— 专家建议 ——

　　仅20—30年的喘息：调整产品结构刻不容缓

　　主持人：纺织服装作为中国最具竞争力和出口优势的产业之一，也扮演着世界“污染大户”的角色，中国约有600万就业人口集中在纺织业，三大壁垒的存在是否不利于中国企业的成长？

　　王建平：绿色壁垒的存在未必是坏事，企业应该理性看待，这有助于提升中国出口产品的结构。发展低碳经济已经成为我国转变发展

　　方式，推进产业结构调整的重要目标。其实，我不太赞成一些媒体宣称的，帝国主义在“卡”我们，单纯地说国际市场在“围堵”中国经济等。

　　从本质来看，“低碳潮”是人们的绿色消费的需求在推动。在欧美，越来越多的衣服被贴上低碳标签，即使比普通服装贵一倍，仍然有大量的人选择购买。在中国，随着人们生活水平，安全、环保理念的提升，绿色消费是市场导向，中国纺织工业的产品结构调整是必经之路。绿色出口的产品能从地摊货走向高档商品市场，有何不可呢？

　　主持人：新形势下，中国纺织服装企业应该如何寻找出路？

　　王建平：从2010年前三个季度的出口情况看，基本处于预期之中，但后期的情况如何仍有变数。人民币的持续走高，对相当一部分出口企业而言可能是致命性的。而今年的恢复性增长虽然呈现良好的态势，但结构性矛盾并未有明显的改观，投资、消费和出口三者的关系尚未调整到合理的水平，依靠出口和低价、低成本的策略和结构性矛盾亟须改变。

　　上世纪90年代，中国纺织服装工业以国有为主，有一个完整的导向，而现在私营经济占多数，转型初期有它的优势，中国如浙江一带很多纺织企业都属于家族企业，但后劲不足。在目前的形势下，中国的纺织业服装业大概还有20—30年的喘息时间，在这种情况下，中国企业需要政策的支持，但更要靠自己，迅速调整产品结构、转变思路，走生态之路，不要有“等等看”的观望态度。在目前中国纺织业整体呈现良好发展态势的情况下，加快调整步伐，尽管有改革成本，但刻不容缓，而且时机很好。

　　龚龑：要切实加大“低碳环保”的技术革新。很多发展相对落后的地区，为了经济利益，相关部门也没有严格把关，“太湖污染事件”曝光后，江苏、浙江、广东等地区的印染企业，向江西、安徽等中部迁移，但是，这期间技术并没有实际性提升，只是转移到了环境管理盲区以规避治理严格，继续污染。

　　实际上，飞机机身、火车车体、风力发电、医疗设备等使用的都是纤维材料编织，都是纺织品的高科技衍生品，亟待开发和做大，中国市场大，但主要依赖进口。因此，政府、企业、学院三方应共同重视，加大高新技术改造传统行业的力度，切实提升科技价值。

　　—— 绿色服纺 ——

　　绿色材料——天然木棉纤维

　　徐坚（中国科学院化学研究所研究员）：作为国家973计划碳纤维项目首席专家，徐坚充分研究了木棉纤维特殊的润湿性与其独特结构，成功设计了一种新型生态运行的水/油微型分级机，具有快速运行、持续分离时间长、除了重力势能外不需要其他额外能量。

　　“我们可以据此设计出全世界最轻的漂浮材料，水不会渗进去，还能浮在水面上，平均密度仅为约0.015g/cm3。”徐坚表示。

　　绿色印染——角蛋白纤维

　　蔡云（澳大利亚联邦科学与工业研究组织首席研究员）：传统的将羊毛染成深色的常用方法是采用毒性较大的金属染料，铬染料尤其受欢迎，占羊毛染料市场份额的20％左右。蔡云介绍的角蛋白纤维印染方法，以还原性染料和硫化还原性染料作为金属无铬染料替代品来得到高牢度深色调。该方法在澳大利亚的部分合作工厂已经试行，不仅能做到高牢度深色调，对环境污染更低，而且在成本上与传统铬染料相差不大。

　　■ 核心观点

　　绿色壁垒的存在未必是坏事，这有助于提升中国出口产品的结构。从本质来看，这是人们的绿色消费的需求在推动。

　　——王建平

　　中国要想走“低碳”、“可持续”的道路，不能仅仅停留在喊口号，而要成为各政府招商的首要考虑问题。

　　——龚龑